Es busca el vent pur? Les empreses que utilitzen bolets per fer bosses per a Hermes han rebut centenars de milions de dòlars en finançament.

La indústria de la moda és responsable de més del 8% de les emissions mundials de carboni, segons una enquesta. Això és més que les indústries aèries i navilieres juntes, segons l'organització sense ànim de lucre Global Fashion Agenda, que va treballar amb McKinsey en un informe anomenat "L'impacte de la moda en el clima", la indústria de la moda ha de reduir les seves emissions de carboni a la meitat per 2030 per complir els objectius establerts per l'Acord climàtic de París.

El 2018, la indústria de la moda va llançar la Carta d'Acció Climàtica de la Indústria de la Moda a la Conferència de Katowice sobre el Canvi Climàtic a Polònia, esperant que la indústria aconsegueixi la visió de zero emissions netes per al 2050.

Davant l'augment de la pressió ambiental, la indústria de la moda ha de considerar més plans d'actualització industrial. El director de desenvolupament sostenible del grup Kering va dir una vegada en un discurs: "El cotó orgànic, la llana orgànica, el caixmir sostenible només poden reduir al voltant del 20% de la petjada de carboni. Hem de trobar innovacions materials disruptives si es vol complir l'objectiu del 40%". Per a la indústria de la moda d'alta gamma, la mineria de "materials d'última generació" s'ha convertit en un objectiu cada vegada més urgent de responsabilitat corporativa.

A més, l'augment de la pell vegana té molt a veure amb el creixent èmfasi de la indústria de la moda en el benestar animal, ja que la creixent demanda "lliure d'animals" que va començar a principis de la dècada de 2000 s'ha estès a diverses marques familiars. Stella McCartney ha venut productes "sense animals" des de la seva fundació el 2001; Gucci va prendre la iniciativa en la prohibició de pells d'altres marques de Kering el 2017, i ha mantingut la seva promesa de pell zero des de la primavera / estiu de 2018; El 2018, Chanel va anunciar que la marca prohibiria el pelatge animal i les pells d'animals exòtics com cocodrils, llangardaixos i serps de les seves col·leccions, mentre que Moncler i Dolce &Gabbana s'han unit recentment a la campanya "Pell Zero".

Per aquest motiu, en moltes categories de "materials d'última generació", incloent-hi empreses de cuir i seda, investigació i desenvolupament de materials, institucions d'inversió, investigadors i marques de moda s'han centrat en alternatives de cuir. Ara, el miceli com a material sostenible per substituir el cuir s'ha convertit en una opció més de gamma alta.

No fa gaire, MycoWorks, una startup de biomaterials més coneguda pel seu debut a la primavera de 2021 amb Hermes com a versió vegana de victoria travel bag, va anunciar una ronda de finançament de la Sèrie C de 125 milions de dòlars, fins i tot el Mirabaud Lifestyle Impact &Innovation Fund, fundat per l'hereva de Chanel David Wertheimer, mostra el valor comercial del miceli boutique artesanal patentat de la companyia anomenat "Reishi™" i atrau l'atenció de més inversors.

Fins a la data, MycoWorks, que se centra en el luxe, ha rebut milers de sol·licituds de marques de moda i ha signat contractes amb moltes de les principals marques de luxe del món, diu Matt Scullin, CEO de MycoWorks. "Nomeneu qualsevol marca de luxe que conegueu, MycoWorks pot haver treballat amb ells". Per descomptat, la ronda de la sèrie C de 125 milions de dòlars es deu al seu control de la qualitat del producte i el seu potencial d'escala.

Una versió vegana de la bossa victoriana clàssica d'Hermes, llançada a principis de 2021, utilitza la tecnologia de MycoWorks

Les dades de marca mostren que Reishi ™ és una mena de substituts de plàstic i cuir, ingredients animals de miceli (cèl·lules de bolets) i els subproductes agrícoles es cultiven ràpidament i es converteixen, després de 12 anys d'investigació i desenvolupament, les hifes poden personalitzar diferent gruix, pes i textura dels materials alternatius, el cuir i el procés de cultiu està altament controlat, Pot escalar la producció de productes d'especificacions unificades. La seva plataforma també proporciona traçabilitat a la cadena de subministrament de la marca, reduint encara més els residus i millorant enormement la sostenibilitat, que es pot dir que és un material biològic amb un gran potencial.

Demetra, l'innovador material de luxe sense animals de Gucci, s'ha aplicat a les sabatilles d'esport Segons estadístiques incompletes de Genqi Capital, actualment hi ha 6 participants a gran escala del circuit de cuir vegà a tot el món, i algunes marques de moda també han començat a desenvolupar substituts de cuir. Gucci utilitza el seu propi cuir vegà Demetra en tres de les seves sabatilles esportives, inclosa la Gucci New Ace, llançada al juny de 2021. Pot ser que no passi molt de temps abans que aquestes peces de cuir fetes de bolets es converteixin en els articles de moda més calents del voltant.